Alguns còctels semblen tenir la seva pròpia atracció gravitatòria: cap a una temporada, un tamboret de bar, un còmode sofà. Alguns els podrien considerar begudes durant el dia. No és que el Rob Roy manca d’atractiu fantàstic — abocat en un còctel de tall llarg o un cupé, el seu resplendor castanyer demana llums febles, xup-xup lent i Chet Baker al juke. Però, a diferència de la seva germana socialista, la Manhattan , el Rob Roy és una mica llibresco, no és una flor de paret, però, sens dubte, és més avorrit que bombàstic.

Quan les meves tres germanes i jo creixíem, el Rob Roy era la treva nocturna dels nostres pares: una prenia un xup abans de sopar amb una conversa tranquil·la (els nens van ser segrestats a la sala de televisió, perquè en teníem aquells aleshores) i vam fer amb el luxe d’una persona treballadora. escocès barrejat (a casa nostra, Dewar's), vermut dolç, amargs i una cirera, tot i que la pell de llimona pot aparèixer ocasionalment quan l'aire es torna tèpid.

Però, tot i que els fills dels devots de Roy Roy poden portar una flama de nostàlgia per la beguda, aquest no és el motiu pel qual hi hagi estat penjat durant més de 100 anys des de la seva probable creació a Nova York Waldorf Astoria hotel.

La seva resistència rau, en part, en la seva facilitat. Són senzills de fer, diu Frank Caiafa, el propietari de la companyia de consultoria de còctels Handle Bars NYC i l’home que va passar els darrers 11 anys com a director de begudes de Waldorf Astoria a Peacock Alley i La Chine. Són tres ingredients: amargs, whisky i vermut. Realment no demaneu massa a ningú que ho intenti a casa, diu Caiafa. Aquesta és una raó important per la qual les begudes així duren tant.

Aquest senzill còctel probablement es va produir a causa de la ubicació original de Waldorf Astoria a la Cinquena Avinguda a la dècada dels 30 inferiors del 1893 al 1929, convenientment situada al Great White Way, la secció original ben il·luminada de la ciutat dedicada a les arts escèniques.

Va ser aquí, segons Caiafa, també l'autor de El llibre del bar Waldorf Astoria , que una producció del Teatre Herald Square d’una opereta anomenada Rob Roy del compositor Reginald De Koven va inspirar el naixement d’una beguda. És una història d’origen ordenada, sens dubte. I, tot i que li falten les exclamacions que es citen sovint de difusos personatges impossibles de fixar en la tradició de beure, és un escenari bastant plausible.

Més interessant, però, és el paper de l’ingredient clau tan important: el vermut. Sense la seva creixent popularitat en aquell moment, ell i Manhattan simplement no existirien. Això, segons Phil Greene, l'autor de The Manhattan: La història del primer còctel modern amb receptes , és realment on va començar tot.

Aquesta és una història d’immigració, diu Greene. El vermut era una importació italiana de la qual ningú d’Amèrica no havia sentit parlar fins que va aparèixer al melting pot del còctel. Avui s’assembla a St-Germain. Aleshores tothom va començar a utilitzar el vermut. Cap a la dècada de 1860, els còctels vermut van començar a aparèixer als bars americans. Poc després, trobem proves del còctel de Manhattan. El 1894, diu Greene, el sègol es va canviar per escocès i va néixer el Rob Roy. La proporció original de whisky i vermut era d’un a un, però a mesura que avançava el temps i les begudes s’anaven augmentant, el dos a un es convertia i continua sent la proporció estàndard.

Justin Shiels

Llavors, un Rob Roy és simplement un Manhattan amb escocès? Bé, sí i no. Com passa amb qualsevol recepta, tot el secret per a un triomf desbordant és la manera com els ingredients juguen junts. I quan aquest ingredient és escocès, hi ha un món de variacions que cal tenir.

De la mateixa manera que a Martini és el còctel per excel·lència del bevedor de ginebra perquè és una cançó d’amor per a la ginebra i l’equilibri, el Rob Roy, i el seu homòleg de Manhattan, és una oda als esperits escollits i està destinat a ressaltar el millor del que hi ha al got, diu Andy Bixby, el director de còctels de Jack Rose Dining Saloon a Washington, DC

Amb les mescles, Bixby aconsella no assumir que tots es creen iguals. Johnnie Walker Double Black tindrà un component de fum molt més acusat, mentre que alguna cosa així Compass Box Asyla proporcionarà un caràcter més sec de les espècies de vainilla, diu. Quan es planteja un malt senzill senzill, Bixby diu que cal pensar en el to general que l’escocès dóna a la beguda. Un Rob Roy de Lagavulin serà fort, dens i fumat amb notes de carn gairebé caramel·litzades, diu. El Glenmorangie Rob Roy que servim proporciona un bon equilibri entre l'acidesa de la goma de neu Vermut Cocchi Storico de Torí i la mel, característiques de fruites de pinyol del Glenmorangie Original.

A les germanes centrades en el whisky de Nova York es veuen Fine & Rare i The Flatiron Room, Espatlla de mico , una barreja de malts individuals de Speyside, és un dels favorits de Rob Roy. Molts dels nostres aliments i begudes a Fine & Rare tenen un sabor complet, i Monkey Shoulder fa una bona tasca contra els vermuts italians, que acostumo a acostar-me al bar, diu el director del bar, Joseph Bennett.

A The Flatiron Room, al director de bar Young Kim li agrada canviar les coses quan fa fred. La botella negra lleugerament torbosa i el Carpano Antica més atrevit i herbari guarnit amb cirera brandada va bé quan fa fred.

Ah, però els amargs. Els tipus aromàtics solen ser els preferits, però per a Caiafa són massa forts per al vostre escocès mitjà. Per a la seva versió Waldorf Astoria, els amargs taronges van arribar al punt dolç. La taronja no treu l’escot de l’aigua; és molt més amable, diu. Però aquesta és la signatura d’un gran còctel, que és una mica flexible. No ha de ser exactament el que va començar per conservar la seva ànima.