Whisky acabat Barrel Brand George Dickel Tabasco

El ràpid augment del whisky de canyella Fireball ha provocat una mania d’esperits picants en els darrers anys. Jack Daniel’s va llançar el seu Tennessee Fire el 2014, un licor de canyella es va barrejar amb el whisky de la marca. Jim Beam va seguir ràpidament amb Kentucky Fire. Alguns argumenten que aquests productes no estan destinats a atraure el bevedor de whisky seriós. Però amb el seu darrer llançament, George Dickel pretén aixecar la talla d’aquesta subcategoria, corregint el passat dels licors picants.

Com exactament? En col·laborar amb el nom més gran de la salsa picant: Tabasco . Amb motiu de prestatgeries, la setmana vinent hi ha el whisky George Dickel Tabasco Brand Barrel Finish, l’últim, i potser el millor, exemple d’aigua inflada per la calor.

No és d’estranyar que Tabasco s’hagi convertit en el whisky, ja que el whisky s’ha obert camí en la salsa de pebre nascuda a Louisiana durant els darrers 150 anys. Cada gota del popular condiment, que ara s’envia a més de 180 països, passa almenys tres anys envellint en barrils. Aquest roure, que antigament descansava sobre alguns dels millors licors marrons d’Amèrica, està apilat de sis i set barrils d’alçada en magatzems humits al costat de llagosters infestats de caimans.

El clima de Louisiana afavoreix que el puré de pebre interaccioni amb la fusta, fermentant lleugerament mentre s’assenta, extraient del pentagrama les complexitats ontuoses dels sucres de fusta, a diferència del que passa quan el whisky dorm al rickhouse.

Completant el procés, Dickel recupera ara alguns d’aquests barrils i els torna a reunir amb el licor que tenien abans anys enrere. Les bótes acabades d’abocar encara aferrades al residu picant de la salsa picant s’envien a Cascade Hollow, a la zona rural de Tennessee, on s’omplen d’una barreja de whisky de cinc a set anys i es deixen reposar durant més d’un mes.

En realitat, no és prou llarg per agafar molt més que una mica de picant. Així, les marques van treballar juntes per destil·lar un additiu exclusiu per a l’embotellament, que va etiquetar l’essència de la salsa de pebre Tabasco Brand. Accentua les notes familiars de la salsa picant, alhora que demostra el licor resultant fins a un nivell industrial de 70 proves.

En esperar un derivat elevat de Fireball, em va sorprendre gratament una cosa completament diferent: la fusta. Com que Dickel es manté clarament allò que s’afegeix amb precisió després de la destil·lació, és difícil saber si aquestes notes de barril poden cooperar o, en canvi, reben algun enginyós concentrat de laboratori. En qualsevol cas, és un sabor que qualsevol bevedor seriós de whisky reconeixerà i apreciarà immediatament.

Una altra sortida benvinguda dels seus homòlegs ardents es produeix per boca. Tabasco Barrel no supera la dolçor xaroposa i, en canvi, el que obté és una experiència de beguda inesperadament seca, que no deixa cap pel·lícula ni cap capa al final. Em preparava per al tret, però vaig acabar acabant el whisky amb glops lents i successius.

Marcat capsaicina, el compost actiu responsable de les espècies inductores de suor. Probablement es tractés d’una decisió de màrqueting conscient per garantir un atractiu més ampli. Els autèntics cercadors de calor, que es desgastaran pel disseny de l'ampolla —que volen fer-se ressò de l'embalatge tradicional de la seva estimada salsa picant, amb l'etiqueta vermella i el coll verd encerclat—, podrien decebre's en un producte que no deixa la llengua un pessigolleig. .

Només en la presentació de novel·les, el seu estatus pràcticament garantit és el que serà bàsic en molts caps de setmana Bloody Mary barra. Tot i així, queden prou tons de Tabasco per marcar aquesta oferta com més que un truc. Al llarg dels anys, ha calgut molt de bon whisky per fer que Tabasco fos genial. Ara es necessita Tabasco per fer finalment un whisky de pebre que val la pena prendre.